Yearly Archive 2020

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最近看到了一篇关于皮肤微生态的文章，关于皮肤微生态，悄悄告诉你一个与菌菌共处的秘密！，皮肤上居住一些有益的微生物有助于皮肤健康，但是我们的护肤品里可不想有微生物的出现，否则就会让产品变质腐败，影响使用效果。因此今天就给大家分享下关于化妆品防腐的问题。

影响微生物生长因素及防腐机理

目前我们的化妆品中要防的主要是细菌，酵母菌和霉菌。它们的存活和繁殖依赖于一些环境因素如温度，pH，渗透压，水含量等。

对于温度来说，细菌生长最适宜的温度为30-37度，而霉菌和酵母菌为20-25度。这里的温度是适宜温度，在该温度下微生物代谢繁殖最快。温度能够影响微生物的生长速率，代谢过程，因此上市的产品如果在热带地区就更得注意了，当然如果你说要在南极用，那你大可不用担心微生物的问题，因为我怕产品抗不住零下40度的冷热循环。

对于pH，大多数细菌的存活生长pH范围在5.5-8.0，因此对于碱性的洁面清洗类产品以及过酸的水杨酸类祛痘类产品大可不必担心细菌的骚扰，然而一些酵母菌和霉菌生命力顽强，仍能肆无忌惮的繁殖，因此还需要加入针对性的防腐剂才更保险。

水是生命的源泉，微生物也不例外，大部分水包油产品都含有大量的水分，防腐自然少不了。而对于纯油体系来说防腐依然少不了，因为在油的表面难免会有潮湿空气的接触，这为微生物的繁殖提供了水分。而在油包水产品中，微生物也可能从油相迁移至水相，微生物易吸附在油水界面上，它们可以使乳液中三甘油脂降解，产生脂肪酸和甘油。总的来说，无论什么类型的产品都少不了防腐。

渗透压的变化会导致细胞膜的破裂，也可引起膜的收缩和微生物的脱水，从而限制微生物的生长。有研究表明40%-50%的甘油和山梨醇能够抑制微生物的生长，高浓度的电解质也有此作用，这也是为什么盐水可以杀菌的原因。

上述的因素都能影响微生物的生长，但在目前大部分的产品中都需要加入防腐剂来确保产品的质量及安全性。而防腐剂又是如何起作用的呢？其主要从以下三个方面发挥作用：

1．破坏微生物的细胞壁或者抑制细胞壁的形成。细胞壁是位于细胞膜外的一层较厚并略具弹性的结构，防腐剂破坏细胞壁后，细胞原生质会渗漏而发生溶菌作用。季铵盐类防腐剂就是典型的破坏细胞壁的防腐剂。

2．作用于细胞膜，损坏细胞膜功能。细胞膜主要由磷脂构成的半透膜，主要功能是选择性的交换物质，吸收营养，排出废物。细胞膜的破坏则会影响细胞的新城代谢，造成细胞死亡。苯甲醇类就是这类防腐剂。

3．作用于微生物的酶，抑制基因的表达及蛋白质的合成。防腐剂通过细胞壁细胞膜后与细胞内的酶或蛋白质发生作用，干扰正常的酶功能从而致使细胞死亡。

影响防腐效果的因素

在开发产品的过程中，即便有加防腐剂也会出现防腐挑战不通过的情况，我们首先的反应会是防腐剂是不是没加够，而其实影响防腐效果的因素也有很多。比如：

1.防腐剂的相分配。在油水混合的配方中，防腐剂在油相和水相的溶解度及分配系数对防腐作用有很大影响。换言之就是你加入一份量，但是在水相中只分配到0.3份，剩下的都在油相中度假，那这防腐效果妥妥的不行。对于各防腐剂的油水分配系数也可以在网上查到。

2. 吸附作用。在这里特别是针对含有大量粉体的配方，悬浮于介质中的固体粒子，其比表面积，表明电荷，固体粒子的性质也会影响粉体吸附防腐剂的能力。因此如果防腐失败且配方中又含有大量的粉的话，可以考虑此原因。

此外，包装容器的材质，配方pH，防腐剂在光热条件是否有变质失活等因素都会影响防腐效果，因此还需各位具体分析。

零防腐宣称

去年上海家化佰草集推出了一款佰草集“原生初肌·固态精华”面膜宣称零防腐，面膜采用冻干技术，除去了精华液里的自由水，并且在10w级无菌环境下生产，氮气环境下密封，干燥的面膜完全杜绝了细菌滋生的可能性。此外伊丽莎白雅顿， 屈臣氏，悦诗风吟等诸多品牌都有推出无防腐宣称的产品。

目前实现无防腐宣称的主要有以下三种方案：
1.使用的防腐物质不属于常规防腐剂。世界各国报道的化妆品防腐剂已超过200种，我国现已在化妆品中使用的也有55种，只要加入的防腐物质不在这55种防腐剂清单中，同时能够起防腐效果，那么也可以宣称无防腐。实际上这也是钻了空子，是偷换概念的伪防腐。

2.产品自身不需要添加防腐剂。比如产品中含有大量酒精或甘油，或者无水体系，纯油体系且包装密闭性好，这类产品可以切断微生物生长需要的营养，从而不需额外添加防腐剂。

3.从生产到罐装都是无菌环境下操作，整个过程都没有引入微生物，何来微生物繁殖污染的问题。但是这类产品生产要求高，一般化妆品生产商难以做到，在医药行业则有可能实现。

防腐剂是产品质量的一张护身符，合理的搭配防腐剂使得产品在防腐效果以及刺激性安全性上达到平衡，此外针对一些特殊人群如敏感肌人群，婴儿等，其产品在防腐剂的设计上需要更合理的选择。

以上就是对化妆品防腐的一些总结，有兴趣的可以关注“美妆英雄”，欢迎一起探讨学习。

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进入夏日，当然少不了的话题就是防晒，安耐晒，碧柔，欧莱雅，妮维雅等国际大牌又要在今夏的防晒市场开启厮杀了。常见防晒剂主要就是无机和有机防晒。而对于无机防晒，常见的无非就是氧化钛和氧化锌。而今天就来谈谈一种不常见的氧化铈CeO2在防晒上的研究。

氧化钛和氧化锌对于UVA和UVB有较高的反射效果，因此被广泛使用。然而由于它们较高的折射率，在使用后常常感觉到不自然的白，就是我们常称的“刷墙”。

而对于氧化铈，它对可见光易穿透，但是对于紫外线却有很好的吸收性，同时也让皮肤看起来更自然。然而，由于CeO2对于有机原料具有很高的催化氧化能力，因此也限制了它在防晒中的应用。日本的两位科学家在2003年发表的研究，目的就是寻找解决方法来开发安全，稳定且具有高效紫外吸收能力的无机防晒剂。

他们通过中和沉淀法制备了不同元素Mn+掺杂的Ce(OH)3. (Mn+=Mg2+,Ca2+, Sr2+, Ba2+,Y3+, La3+,Nd3+, Sm3+, Eu3+, Tb3+)。然后再用H2O2氧化得到Mn+掺杂的CeO2，再使用NaOH和HCl进行中和。通过采用透射电镜TEM对所得到的样品进行电镜观察，沉淀得到的铈以棒状形貌和球形颗粒状存在，而形貌的差异主要又Ce(OH)3氧化成CeO2过程中溶液的pH决定的。在中和反应和氧化反应两个过程中，当溶液pH都高于8时，主要以下图棒状形貌。

而当中和反应过程pH高于8，氧化反应过程pH低于7时，得到的为球形颗粒。进一步分析发现，当氧化过程总pH低于7时，棒状的Ce(OH)3开始分解形成球形CeO2，如下图所示。

以上是作者对不同的工艺得出的CeO2进行的研究，遗憾的是作者并未对不同形貌的UV吸收性能进行比较。随后作者也比较了不同元素掺杂的CeO2的颗粒大小，比表面进行了比较。在次就不做过多的说明。下面将对有关CeO2防晒性能的研究进行探讨。

CeO2由于催化氧化的能力太强而限制了应用，因此如何降低它的氧化能力则是需要解决的问题。作者比较了不同元素掺杂的CeO2对蓖麻油的氧化能力，发现掺杂Ca和Zn能够显著的降低反应活性。为什么这两个元素能够降低反应活性？首先就要理解为什么CeO2具有较高的活性，可以通过如下的反应看出：

铈易于在4+和3+之间转化，形成氧空穴，进而活化氧气，促进反应。而铈易于在4+和3+之间转化则是因为理想的八面体萤石结构中离子半径比应为0.732，而CeO2中4+铈与氧的离子半径比为0.703，小于理想比。因此4+Ce倾向于转变为3+Ce而获得更大的尺寸比，进而稳定八面体结构。而2+Ca的价态较低且离子半径较大，进而可以稳定八面体结构，减少氧空穴的形成，从而减弱反应活性。但是对于Zn的掺杂，2+Zn的尺寸却比4+铈的还小，为何也能降低活性，作者并没有对此做详细的解释。

通过对比UV的透射率可以发现，Ca掺杂的CeO2表现出较好的UV吸收性能并且对可见光具有较高的透射率。这些性能可能与颗粒的尺寸以及颗粒的团聚情况有关。Ca掺杂的纳米颗粒CeO2能够更好的形成了密集的膜从而增加对UV的吸收并且减弱光的散射来增加可见过光的透射率。Zn掺杂的CeO2随也有较好的UV吸收性但对可见光的透射率较弱。这可能与ZnO较高的折射率有关。

综上所述，Ca，Zn掺杂的CeO2不仅能够提供较好的UV吸收能力，而且还可以让皮肤显得更加的自然。目前在中国可使用化妆品原料目录里只有氧化铈锌能够使用，暂未看到氧化铈钙且未发现哪个产品使用过这个原料。或许氧化铈类的防晒剂在安全性，稳定性等方面还存在这一定的问题，但有困难的地方也就有机遇，未来或许能够打开新的防晒市场。

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炎炎8月已经结束，全国大部分地区都结束了高温的烘烤，开始迈入凉爽的9月，这也意味着我们也告别了2019年的夏天。这个夏天给大家留下了什么印记，《亲爱的，热爱的》虐狗剧，《少年派》的高考回忆录，《这就是街舞》里的律动亦或是中美贸易战，香港的止乱治暴，利奇马台风等等。这个夏天也给我留下了不少回忆，其中一条就是对怡思丁SPF50+防晒水的印记。

怡思丁自2015年进入中国市场，凭借防晒产品迅速进入线上防晒TOP3，最知名的应该就是我们熟知的“防晒水”，全名为怡思丁多维光护沁融水感防晒液SPF50+。该产品在宣称高SPF时仍能带来肤感清爽不油腻，易涂抹，水感十足的使用体验，因此深受消费者喜欢，是一款可以比肩安耐晒的防晒产品。既然这个产品这么神奇，作为配方师的我就想深入研究下它是如何做到的。

通过成分表我们可以看出，该产品属于无乳化剂体系，主要通过增稠技乳化悬浮油滴，其大致过程如下所示，油相中防晒剂主要为有机防晒甲氧基肉桂酸乙基己酯，丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷，乙基己基三嗪酮以及无机防晒二氧化钛，加入聚二甲基硅氧烷做成膜剂混合加热。水相则为丙二醇，丁二醇起到保湿作用，同时还能帮助防腐。PEG-8作为柔润剂且能够增溶香精，与苯氧乙醇，乙基己基甘油以及活性物一起在低温后面加入。另外配方中还添加了PMMA以及硅石，调节肤感的同时还能boost SPF。

一款防晒产品不仅需要实在的防晒剂而且也需要搭配SPF booster 才能在功效与肤感上达到最优，在之前的文章中也有介绍boost防晒的方法。

根据其配方成分表分析，假设它的成分排序符合1%以上按量排序，那么以苯氧乙醇为1%界限，紧跟其后的TiO2则可能为0.5-1%。乙基己基三嗪酮（T150）作为UVB吸收剂，最高用量限制为5%，在该配方中则假定为2-3%。

丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷，配方中唯一的UVA吸收剂，也就是熟悉的阿伏苯宗，最大用量5%，在该配方中假定为3-4%。甲氧基肉桂酸乙基己酯（OMC）最大用量10%，不仅需要提供UVB的吸收，而且还起到溶解上述两个固体防晒剂的作用，因此假定含量6-8%。通过选择防晒剂假定的最大量，利用BSFA的SPF模拟计算器以及DSM的计算器预估出相应的SPF值分别为23和28。虽然为模拟计算值，但实际上测试值也相差不会太远，这离SPF50+还有一定的差距。于是配方中的粉体颗粒以及硅油成膜剂就发挥作用了，PMMA和硅石能够增加光程，让UV吸收剂发挥更大的功效，成膜剂能够让UV吸收剂在皮肤上铺展的更加均匀，从而提高SPF。按顺位来看，PMMA需要在5%以上，硅石则为1-2%的量，成膜剂硅油则为3-5%。

本人按照上述的配方比例打了个样，结果样品的肤感可没有那么的水润十足。于是我就更加好奇它是怎么做到高SPF且保持轻盈的肤感。然而最近怡思丁的一款儿童防晒喷雾被西班牙消费者及用户组织（OCU）爆出虚假SPF的消息，实际SPF只有15。虽然公司也进行了辟谣，但是也有民间测试结果以及消费者对该“防晒水”反应实际上防晒时间并不持久，SPF并没有真正达到50+。这一消息也让我对该配方能够在如此优秀的肤感下做出这么高的SPF表示质疑。

对于这款产品，倘若它是真的SPF50+，那么设计出这个产品的配方师也可以称为大神了。等有机会，我再拿这款产品去检测下配方中防晒剂的含量，更科学的研究背后的真相。防晒一直是个很复杂的课题，设计出的配方总会给你惊喜或者惊吓，让我们摸不清它的脾气。但即便这样，每年都还是会有很多爆款网红防晒产品问世，这也驱使着我去不断探索开发了解防晒。

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蛋白质羰基化，第一次看到这个词的小伙伴可能还不知道这个字“羰”读啥，它读tang，同音汤，羰基化实际上就是一种基本的化学反应，是指在有机化合物中引入羰基（C=O）的反应。简单来说就是蛋白质发生反应改变了原有的结构。人体是个很精密的仪器，在病理或者失衡的影响下会产生应激反应，其中氧化应激就是由于体内高活性氧自由基（reactive oxygen species, ROS）产生过多，氧化程度超出机体清除能力，氧化系统和抗氧化系统失衡，从而导致组织的损伤。其中常见的ROS则有超氧阴离子、羟基自由基和过氧化氢等。而机体存在两类抗氧化系统，一类是酶抗氧化系统，包括超氧化物歧化酶(SOD）、过氧化氢酶（CAT）、谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px）等；另一类是非酶抗氧化系统，包括麦角硫因、维生素C、维生素E、谷胱甘肽等。

蛋白质大量存在于我们的皮肤中，担负着催化，调节，转运，储存等重要功能，维持着生物体正常生命活动。蛋白质羰基化则是蛋白质氧化受损的一种，是一种不可逆的化学修饰，蛋白质结构的改变则会失去原有的功能，导致细胞和组织功能紊乱，从而出现一些生理改变。目前蛋白质的羰基化主要有两大途径：自由基氧化和糖基化。

自由基氧化主要有两种：1）活性氧物种ROS通过体内的金属催化作用直接氧化蛋白质侧链上的赖氨酸，精氨酸，脯氨酸等残基形成羰基。2）α酰胺化即自由基直接作用于肽键中，是肽键断裂，在断裂处产生羰基。这两种路径都离不开ROS的参与。

糖基化则是由脂质氧化和非酶糖氧化过程后形成的活性羰基类物质（reactive carbonyl species，RCS）与蛋白质通过羰氨交联作用直接结合到氨基侧链上的半胱氨酸，组氨酸以及赖氨酸上形成羰基。这两个途径可以理解为自由基氧化指蛋白质与ROS结婚后生了个娃叫羰基，而糖基化则是蛋白质娶了个二婚的RCS， RCS带了个娃叫羰基。但不管哪种方式，蛋白质都过不好。

对于受损的蛋白质，机体通常的处理方式有3种：被修复，被降解和累计。但方式羰基化的蛋白质由于是一种不可逆的修饰，因此只能被降解或累计。羰基化蛋白质就好比一台破损的车辆进入检测站，羰基化则是不可修复的标签，让这些蛋白直接进入降解站进行拆解消化。但是也并不是所有羰基化的蛋白质都可以去降解站，有些蛋白质由于过度氧化和交联，损坏太严重，降解站里的酶无法起作用，因此就只能去报废厂累积起来。时间久了，积累的多了，这些蛋白质会进一步聚合交联，导致细胞凋亡。

随着年龄的增加，机体中降解站的降解能力也在减弱，羰基化蛋白质对细胞的影响也越来越明显，从而加速了老年色素的累计，皮肤弹性的减弱，皱纹的增加。因此抗衰老的过程可以贯彻整个生命周期，主要途径可以通过：1）减少ROS的生成，如减少紫外线及蓝光的照射，减少与污染环境的接触，抗污染；2）增加抗氧化物质消除产生的ROS，如使用含麦角硫因，维C，维E，辅酶Q10等物质的护肤品保养皮肤。下面推荐几款富含维C的抗氧化产品：

1. 科颜氏维生素C紧肤精华乳液。科颜氏首款“发热精华”, 富含10.5%维生素C+2%维生素C糖苷，采用Polyol-VC科技，利用多元醇无水结构，大大增加维C稳定性，并作为高浓度维C的包裹体，保证维C深层渗透，发挥功效。

2. 妮维雅Q10肌源焕采晚安霜。辅酶Q10+高浓度维C组合双效美白抗氧化，采用金属铝管材质，真空避光，保护维C避免氧化，通过demo也能看出其超强的抗氧化能力。Q10还能够保护和恢复生物膜结构的完整性、稳定膜电位作用，因此显示出极好抗疲劳作用。这款熬夜霜让你在熬夜的同时也能保护肌肤，深层滋养。

http://www.zhihu.com/video/1153294914065518592

3. 雅诗兰黛奢宠白金系列。谈到麦角硫因，就能联想到雅诗兰黛，作为雅诗兰黛的当家成分曾经还与原料供应商因专利权问题上了法庭。因此，麦角硫因也成为了雅诗兰黛的代名词，很少有在别的品牌下，雅诗兰黛集团将此成分作为镇牌之宝，添加在倩碧、悦木之源、海蓝之谜等各线产品中。其中雅诗兰黛奢宠白金系列也几乎都添加了这款原料，但价钱也是相当给力哦。

要想不变老，护肤要趁早。问我怎么办，早点抗衰老。如果有兴趣，可以关注微信公众“美妆英雄”了解更多内容！

#护肤小白入门#

水、丁二醇、甘油葡糖苷、乙醇含量>1%

苯氧乙醇（防腐剂）~1%

双甘油、黄原胶……均<1%

整个成分中，助溶剂选用了酒精，似不会太多，对丁二醇、甘油、甘油葡糖苷、霍霍巴籽油水解物与蚕丝胶蛋白的保湿体系影响不会太大。

石榴果提取物+覆盆子提取物，不是十分高效的名贵品。添加量上也都没有增稠剂黄原胶、卡波姆和香精放得多。活肤焕肤功效不是很值得期待~

片装面膜嘛，15毫升内容物供一次使用，名贵成分放多了价格便不亲民~

片装面膜在医院也较为多见，片装药用面膜的显著效果往往是在长期持续敷用和水雾条件下才能更好地实现。

所以还是尽量不要期许一款亲民乃至小贵的片装面膜除补水保湿之外的功效会有多么显著~